На предыдущую страницу

День Двенадцатый.

Почувствуй себя водомеркой: "Мир Реки" застенчивой Шхары.

Карты, километры и прочие нюансы рельефа

 

Эх, когда-нибудь и я обязательно обзаведусь любимым креслом-качалкой,
в котором так замечательно тупить, закутавшись в клетчатый плед...


Навеяно отсидкой на неудобном во всех проекциях "троне" махвши.

Ну почему, почему нам всё время везет на кудлатых "Тузиков"?Невзирая на ранний подъём, ухитряемся угодить на завтрак: хозяйка на ногах с пяти утра. На паях со старшей дочерью успела не только полтора десятка (!!!) коров подоить, но и хачапури огромную гору напечь. Вкуснотень просто ужасная. Прощай навсегда, только-только начавшая формироваться атлетическая фигура. Шутка. Зачем и, главное, как теперь куда-то идти и лезть не совсем понятно: "нас и здесь неплохо кормят", как замечал один просвещённый и упитанный котэ. Пока Наталья, регулируя пафосные треккинговые палки "Black Diamond" социализируется с хозяюшкой - пока не забыл, отмечу, что она невысокая, рыжеволосая, если верить Тимофею Анатольевичу, сокращённое имя звучало как Нани, но как величать по батюшке и, тем более, как пишется - без понятия. Родом из… Белоруссии. Вот уж занесло - так занесло, что тут скажешь. Мы в теме, что наш вчерашний благодетель работает охранником в Краеведческом музее, к музею в первую очередь и сворачиваем. Во-первых - он в двадцати шагах от дома. Во-вторых, Славик на музей со вчерашнего дня очами огненными, прямо как боевой лазер, сияет. Ну и, наконец, в-третьих - охранник у окованных металлом дверей как-то подозрительно знакомо нам улыбается...

Мысленно хватаюсь за голову: неужели и сегодня вечером завет Святого Георгия трижды выполнять придётся?!!! Билетёрша в музее отдельная: таким образом обеспечивается всеобщая занятость населения. И "часовой" внутри помещения отдельный. Он даже не ленится покряхтеть и подняться с нами на все этажи кошки: не ровен час, иконку або хоругвь-какую дохристовую несанкционированным образом умыкнём. Кошка изнутри намного теснее и меньше, чем кажется снаружи: в оконных проёмах толщина стен верный метр, а у основания даже не берусь предсказывать. Наиболее интересные экспонаты (кто бы сомневался…) располагаются на самом верхнем этаже. Тоже, очевидно, чтобы злокозненный вынос материальных ценностей предотвратить. Особенно эта мера актуальна на случай пожара. Каменные лестницы - явно достроенные позже, и не имеющие к оригинальной конструкции ни малейшего отношения - узкие, крутые, на двух стройных посетителей максимум.

Продолжаю "панорамировать" Жибиани. Отметьте, все крыши тоже каменные!

Удалой дядя-пожарный, если окажется шкафом 6х9, да ещё и со сбухтованным шлангом, лиха по самый клапан изолирующего противогаза хлебнёт, пока наверх заберётся. Огнетушителей, к слову, в помещении yok. Тьфу, всё никак не избавлюсь от турецкого языкового наследия. Нет огнетушителей, короче. Задерживаюсь у полноразмерных - в человеческий рост - крестов. На деревянные, железные, позолоченные олигархами кресты самых разнообразных калибров я по жизни уже насмотрелся. Сванские же не просто окованы златом-серебром, но и покрыты богатой чеканкой: библейские сцены, абстрактные и геометрические узоры. Рассматривать да рассматривать. Особенно, когда рядом находится Славик, как я уже говорил, не один год проработавший экскурсоводом в Киевско-Печерской Лавре. Святые, да и вообще дела давно минувших дней оживают его устами прямо на глазах. Картинки наполняются смыслом, обретая объём и звенящую, как струна "си", связь с реальностью.

У непальцев и сванов в вопросах укладки крыш полный консеенсус. Хлипкие застеклённые веранды и монолитность "кошек" - та ещё эклектика! Жбиани и кусочек Шхары.

Пока спускаемся вниз, к выходу, заглядываю во все окна-бойницы: вдруг неожиданный ракурс всплывёт. Но горный Кавказ хорошо хранит свои тайны: зелень, одна только зелень, и ещё сто тысяч пиЦЦот раз только зелень. Охранник топает сапожищами последним, всё согласно утверждённому протоколу посещения. Огибая глинистые непрозрачные лужи с пятнистыми поросятами подростками - то ли первые без вторых, то ли вторые без первых отрад своей экзистенции не представляют - спускаемся почти к Ингури. В "городской" черте река тот ещё авгиев свинарник: в любом и каждом заслонённом от основного течения бочажке переполненная пристань мятой полиэтиленовой тары, гнилого картона, органических отбросов и консервных банок. По вопросу утилизации отходов сваны мудрствовать не приучены. В общем-то, в Катманду та же история. И у раскрученных на всю Турцию водопадов Капузбаши, если присмотреться - что ни овраг, то помойка глубиною в полвека… Дети гор, и жертвы менталитета, что тут поделаешь. Зато на мосту через Ингури целая вереница внедорожников: панорамой, значить, любуются. Вниз, прямо вниз смотрите! Там она вся, мать вашу Природа ваша, на волнах покачивается… 

Она хочет наверх!Перешагнув асфальтированный по последнему слову мост, оказываемся в Жибиани: теперь уж это точно Жибиани: ещё выше по течению поселений всезнающим Генштабом не предречено. Чтобы не распыляться и не сбивать настрой, оставляем ещё один музейно-храмовый комплекс на обратный путь. На холм шкрябаться не хочется, хватит с нас и узких улочек, на добрую четверть состоящих из чёрно-жёлтых фундаментов кошек. Из-за низкого расположения солнца контрасты светов и теней то заставляют почти зажмуриться, то наоборот, попытаться растянуть зрачки до отказа пальцами. Растущие прямо из дороги камни представляют реальную угрозу. Когда прямо над головой, заслоняя полнеба, старина нависает карнизами или возносится, как ракетоноситель "Союз" у павильона "Космос" на ВДНХ, ногам только и остаётся, что спотыкаться. Ибо оба глаза в полной гармонии с широко распахнутым ртом норовят на что-нибудь отвлечься, и безнадёжно запутаться в сладостном созерцании, как Фродо в липких выделениях тётушки-Шелоб. Я даже фотографирую через два раза на третий: плотность застройки в Жибиани такова, что без раритетного никоновского фишая с диагональным углом зрения 220 градусов (да-да-да, существует и такой красавец в несколько килограммов  стекла и металла) здесь делать просто нечего.

Вдвоём здесь не разъехатьсяЗначительная часть строений нежилая, но в сравнении с безжизненностью Халде движение народных масс о-го-го. В основном это заезжие внедорожники, в том числе с кутаисскими номерами, но "ГАЗики" (настолько архаичные и защитно-зелёные, что шаловливым пальчикам так и чешется настучать "полученные по ленд-лизу "Виллисы") и осёдланные лошади изредка всё-таки попадаются. Один из перекрёстков цепляет взгляд рукописным щитом "Краеведческий музей" - их в общине Ушгули, оказывается, далеко не один. Откладываем до лучших времён: сначала - горы, потом - культурное наследие их горячих и импульсивных детей. В чём северные сваны уж если мастера, то по максимуму - в искусстве резьбы по дверям да воротам. Как только завидят необработанную квазивертикальную деревянную поверхность - моментально принимаются ковырять её резцами, зубилами, на худой конец - случайно попавшимися под руку кинжалами перочинными ножиками. Получается это у них просто здорово: начинаешь рассматривать - и мигом увязаешь в неосуществимом количестве мелких деталей. А уж если фактуры древесины на ритмы изображённого сюжета удачно наложатся, на ворота хоть медитируй, на зависть искушённым в таких делах тибетским монахам с их мандалами, поющими чашами и колокольчиками. Сюжеты разнятся от библейских до солнцепоклоннических, с обширным спектром промежуточных эвклидовых геометрий и дарвиновских анималистик. В одном месте решение в 2D показалось Джеймсу Кэмерону автору недостаточным, и он решительно выдвинул головы быков в третье измерение. Учитывая, что вырубались эти парные барельефы одним топором, да ещё и из "чурбаков" в пол-обхвата - реально внушительное зрелище. Тонкокостному европейцу за такие вот ворота - путь даже незапертые - без пары месяцев в "качалке" не проникнуть.

Капремонт по-жибиански.А вот искусство строить на века сваны за период Советской власти изоляции подрастеряли: развалюхи вокруг ну просто ва-аще-е феерические. Хозяева на просевшие вдоль всего конька крыши или стены, из-за подвижек грунта уклонившиеся от вертикали, всего на десять минут заморачиваются. Ровно столько требуется, чтобы навтыкать в землю парочку-другую деревянных подпорок (Как это где их взять, да прямо из соседнего "раритета" выдрать!) Что характерно, присутствие внушительного внедорожника на подворье и двойных стеклопакетов с трепыхающимися на ветру обёртками "Rehau"  на ржавые листы кровли и успевшие зазеленеть мхом деревянные сани ни малейшего влияния не оказывают. И - да, да, именно так - в комплекте с почерневшими от копоти кошками анахронизмы  "светлого будущего" ещё энергичнее усиливают ласкающее душу чувство погружения в угрюмые реалии затянувшегося средневековья.

Вы только не поймите меня превратно: я ни в коем случае не заявляю, что жизнь в Жибиани - сплошная безнадёга. Устеленные подстриженной газонной травкой внутренние дворики, стационарные мангалы с витыми коваными ножками и облицованные наборной тротуарной плиткой стоянки для дорогих (в обоих смыслах) гостей из ближнего и дальнего зарубежья в соответствующем количестве присутствуют. Как говорится, на любой вкус, цвет и кошелёк. Но иногда объявления о сдающемся жилье на таких "графских развалинах" красуются, что хоть бронзовую птицу выноси палатки на подворье расставляй, хоть землянки голыми руками рой. В какой-то неуловимый момент постройки устают карабкаться вслед за нами на холм и откатываются в постепенно редеющие зеленя долины Ингури...

Сванские крыши не протекают. Они "не задерживают".Не помню, говорил уже, или нет, но повторю: отличие от Мазери, Местии, Жабеши и Адиши обитатели общины Ушгули не заморачиваются на пусть минимальное, стыдливое, но всё-таки сохранение окружающей природы. Все "зелёные насаждения", к которым получается дотянуться или подъехать - вырублены начисто. Борта долины на примерно тех же абсолютных высотах, но совершенно лысые. Ни тебе тени, ни кустика малого. Никому не нужные из-за хронического запора системной непроходимости рододендроны и те здесь не растут! Прямо-таки альтернативный Кавказ, да и только. Нет, возможно, конечно, что в зимние месяцы метеоусловия в районе Шхары "более другие", но мы-то сейчас лишь немногим выше 2500, а сосновые леса над той же самой  Местиячалой практически до уровня снегов подтягивались! Неисповедимы пути Сванети. Кстати, замолвим словечко о Шхаре. Ломим, ломим - а она как-то не особенно торопится свои "обильно выступающие прелести" демонстрировать. Виноват в этом крутолобый хребет с подозрительно ирландским "погонялом" McFreni, то бишь Макфрени. В честь чьего именно предка именован - загадка.

Зелёное с чёрным - Макфрени и есть. Но чертовски живописен: изумрудные острова густой травы; куртины стелящихся по откосу карликовых берёз; яшмово-каштановые - местами даже с уходом в космическую черноту - острые и зубчатые одновременно плоскопараллельные гребни. Чем-то всё это похоже на длинные когти Фредди Крюгера. Или на набор сильно повреждённых керамических ножей, синхронно вспарывающих изнутри необъятный до разворачивания в наклонную плоскость херсонский арбуз. Жалко, мы находимся точно под Макфрени, а без переднего плана снимать подобное не имеет смысла. Несмотря на достаточно внушительную высоту - 2950-3250 метров - с берегов Ингури хребет не кажется каким-то исключительно высоким. Наверное, из-за отсутствия снежного покрова: Ушба с Тетнульди успели приучить Бла-ародных Донов к плохому. Или хорошему? Мои мысли - мои скакуны. Теперь мысленно перенесёмся на пару погонных километров назад. Базовый лагерь белорусских гопников горников открывается на левом берегу реки...

Идём очень долго: долина кажется бесконечной.По-утреннему вялые телодвижения заметны только у штабной - самой большой - палатки. Курится так же парочка робких сизых дымков, больше похожих на едва занявшиеся ароматические палочки, но никак не способные накормить хоть кого-либо костры. Воздушные потоки обходят лагерь стороной, дым поднимается вертикально, лишь чуть-чуть размываясь, это по своему красиво и несёт печать накладывает резолюцию вселенского покоя. Не успев миновать сонное лежбище, дорога перебегает на правый берег по большому железному мосту, не оставляя возможности пообщаться. Хоть покиваем издали из вежливости... Похоже, здесь вчера локально дождило: луж на липкой грунтовке не счесть, да и трава на обочинах значительными "осадками" поблёскивает. Дальше - больше. Дорога смело ныряет в Ингури, оставляя нам на выбор вариант брода выше колен или бескрайнюю кочковатую плешь, перепоясанную крест-накрест портупеями нечётких тропинок, счёт которым идёт на десятки.

Погружаться в ледниковые воды Наталья отказывается наотрез. Остаётся смиренно "сусанинствовать". - ОДНА-АКО! - возмущался, помнится, предводитель уездного дворянства Киса Воробьянинов. Пойма на правом берегу реки - не просто заливной луг, но заливной луг в полужидком континууме. Ещё не качающаяся трясина, но сплошной бочаг песчано-бурой воды, замаскированный куполообразными куртинами хрустящего от свежести бурьяна. Погружаюсь первым, чувствуя себя  цаплей, нащупывающей клювом лягушек куда наступить. Иногда приходится возвращаться и, как положено нормальным героям, идти в обход: слишком глубоко. Тимофею Анатольевичу хочется идти по-своему - он по своему и идёт, пока не загребает поверх ботинка. Хорошо, шнурки на его тяжеленных "гавнодавах" затянуты по максимуму и голенища выше щиколотки: будь на ногах кроссовки, можно было бы готовиться плести из бересты лапти.

Лужи здесь и те горные.

Справа больше не река, а одна из проток всё продолжающейся шириться дельты. Впереди и слева - стремительно сбегающий с хребта пенный поток. Ещё немного - и они сольются в экстазе, делая переправу окончательно  глубоководной. Примерившись не раз и не три - если и встретишь в воде подходящую глыбу, она ровно на одну треть приближает к заветной цели, причём при отсчёте с любого берега - вляпываемся в багнюку выше щиколоток. Но в качестве бонуса получаем развилку поджимающего справа водотока ещё до слияния с мощной "помехой слева". Вот он, наш шанс. Теперь самое главное - чтобы у всех длины шага хватило. Верите - хватает! Практически сразу переправляемся через второй рукав, а там уже и до дороги всего минут пять по рыхлой, как мочалка из сердцевины тыквы, осоке шлёпать.Недалеко от места короткого привала - валяемся на полутораметровом выходе скал у обочины - встречаем озлобленных, как подраненные носороги, белорусских инструкторов, возвращающихся в базовый лагерь. Самым краем уха улавливаем, что юные туристы отчаянно мускулисты и как тот склероз рассеянны: один ледоруб где-то в пути "проэтосамили", а другому… клюв сломали! Главный Кавказский хребет влюбляет в себя сразу и навсегда.

Уж не знаю, с каким фанатизмом надлежит случайно забежавшему на огонёк Льву Троцкому йети череп долбить, чтобы по-холодному кованый клюв ледоруба под самый-самый корень отчекрыжить! Зато "тяпка", что у молодого инструктора подмышкой зажата, отныне не просто высокотехнологичное, но ещё и безоговорочно сельскохозяйственное орудие труда. Чем дольше топаем, тем сильнее растягивается расстояние до ледника: то густые перелески, то высокие прижимы (к счастью, "обходимые" выше уровня воды), то россыпи булыжников размером от детского кулака до 20-местного мини-буса "Мерседес". Красиво - не поспоришь. Но питьевой воды - фигушки. Ещё немного, и впору зубами вены рвать, чтобы водно-солевой баланс восстановить. Ну, зачем вот так сразу - себе. Эвон, сколько добровольных "доноров" вокруг... Шутка. Воспользовавшись случаем, обшариваю глазами экран GPS - "Свет мой зеркальце, скажи…", и всё такое, пушкинское, мистическое.

…Где-то в районе больших полян натыкаемся на трейлер не трейлер, но что-то определенно научное, с большим радио-блюдцем на крыше и прочими техническими наворотами. Хозяин светится только издали, но поинтересоваться, каких именно бабОчек он отправляется изучать на Суматру зачем он, согнувшись на карачках, в багнюке обеими руками копается, возможность так и  не представляется.

Не сразу воспринимаешь увиденное льдом.Чтобы прочитать правильно название массива на левом берегу Ингури, мне всё-таки приходится полностью остановиться: хребет Ламалиалесгора, етить её во все 4758 метров! Это самое длинное название из всех, встреченных за поход. Прямо как у тех немцев, где всё название содержимого частенько не умещается в одну строку на литровой консервной банке. Тем не менее, при более вдумчивом прочтении, корень у названия всё-таки русский. Ломили-Аллес-В-Гору - это именно то, единственное и уникальное, что по подобным взлётам получается делать. Характерно-моренные каменные россыпи ледника Шхара начинаются точно так же далеко от источника, как это было с Местиячалой и Чалаати. Холмы обкатанной гальки окружают нас со всех сторон. Тропы (да-да, их здесь несколько…) в общем-то, читаются хорошо. Но фишка в том, что на них не указано, какие были протоптаны ленивыми "матрасниками", а какие - спешащими успеть добежать до Канадской границы до захода солнца на восхождение альпинистами. Чаще мы угадываем. Но пару раз приходится прикладываться к рельефу руками.

С высокого уступа за всем этим наблюдают не жалеющие ледорубов белорусы. Ребят десятка полтора, всё честь по чести: штурмовые рюкзаки, каски, верхние и нижние обвязки, бухты верёвок вскатку. Втихаря завидую: вид сверху, вне всяких сомнений, лучше. Но короткой дорогой туда не поднимешься: видели  мы километра полтора назад тонкий аппендицит тропы влево, но значения  особенного этому "приглашению" не придали. Тихой сапой доковыливаем до истока Ингури. Ого, как тут крутенько! Вода с рёвом вырывается из подножья монолитной, пупырчатой, дымчато-бежевой стены, в которой мозг не сразу признаёт лёд. Слева и справа от ледника красуется пара симметричных осыпей, с нашей стороны несколько более отлогая. От радости сопричастия напрочь забываем о безопасности, накрываем обеденную поляну - а шо, а шо, по времени положено! - почти у линии смены агрегатного состояния воды. Наталья не успевает освежевать ароматный батон варёно-копчёной колбасы, с известными трудностями приобретённый в Местии, а мы - выбрать достойные седалищ возвышенности, как сверху со злым жужжанием прилетает "гостинец" размером с полкулака и разлетается веером острых осколков, как знаменитый челябинский метеорит. Твою ж дивизию!

Вот примерно на таком расстоянии от "передовой" снова появляется аппетит....С такой оперативностью мы полевых лагерей ещё не сворачивали. Ведь пришли, осмотрелись, погуляли туда-сюда, сфотографировали, место трапезы с пристрастием выбрали - ни камешка! А теперь - буквально шквальный огонь по панически отступающему противнику. Отход на ближайшие  запасные позиции оказался недостаточно эффективен: "горошины высоких энергий" изредка долетали и сюда, чтобы, в конце концов, отогнать Бла-ародных Донов от живописного осыпного овражка к расширению основного русла Ингури. Бутерброды, тем не менее, удались: вопреки явной компактности батона колбасы хватило даже на добавку. За отсутствием хлеба мы "поженили" колбасу с хачапури. Это, я вам доложу, что-то. А уж охлаждённые до хруста (чтобы не сказать обледенелые…) сникерсы - подавно. Воспрянув духом, Наталья взалкала искать приключений на  свои нижние 90 и упёрлась взойти на ледник по морене, которая крайне некстати вываливалась прямо к нашему столу. Первые метров двадцать-тридцать на кураже шла. И на приличном каденсе: чтобы не слишком сильно с живыми камнями вниз осыпаться. Но примерно на трети взлёта выяснилось, что осыпи под ногами осталось сантиметров 10-15, а ниже - только лёд. Минут десять мы ее в три голоса уговаривали вернуться. Даже немного ругались. Неча в последние дни похода подаваться во все тяжкие. Горы, в особенности большие,  вольностей не любят. Анекдот по этому случаю перефразирую:

- Я на ледник не полезу. У меня клаустрофобия!

- Чего-о-о? Клаустрофобия - это боязнь замкнутого пространства! И где ты здесь видишь замкнутое пространство?!!

- В гробу! В гробу замкнутое пространство!!!

Когда ненадолго выглядывает солнце, краски просто ослепляют мозг.Вы вот думаете, чего это Бла-ародный Дон вовсю распыляется, а о главном, зачем собс-сно, пришли - ни гу-гу. Да, блин, потому, что самое главное "ГУ-ГУ", как назло, облачностью по самой линии снегов задрапировано. Хоть грязно матерись, хоть реви белухою. Нет, не белугой - крупные осетровые твари по жизни бессловесные. А вот белуха, что из зубатых китов семейства нарваловых - вполне может пореветь. В том числе на бис. Её Пятитысячность-с-Хвостиком (5068м по карте) подносит себя неожиданно. Где только что клубилась дед-Морозовская бородища туч проявляется не совсем гладкая стена, но что-то недалеко от неё ушедшее, рубчатое, заострённо-пятнистое, как  императорская горностаевая мантия. Очень жаль, что мы успели подойти слишком близко: ведь всё настолько большое лучше всего видится на расстоянии. Не могу с уверенностью обещать, на самом деле мы увидели Шхару, или только какие-то из южных её контрфорсов. Это вам всё-таки не Аннапурна из Верхнего Писанга и не Дхаулагири с Пун Хилла: восьмитысячники уж точно ни с чем не спутаешь, даже если Рабинович по мобилке напел на чужих фотографиях всего однажды углядел...

Хребет Макфрени зажат льдами, как "Челюскин".Кстати, Тетнульди с перевала Чхундери в разы масштабней воспринимался. Ну да уж лучше так, чем вообще никак… "Фото для мамы" получилось, а большего нам сейчас и не надо. Спокойствие, только спокойствие… Да я бы самым первым заорал "Надо-надо!!!", если бы овальная   форточка в тучах как распахнулась, так и захлопнулась. Даже минуты не прошло - нет у нас более Шхары/не-Шхары. Ничего нет. Кроме каменистого подножья и левого притока Ингури, стыдливо скрывающегося за всё ещё обласканным солнечным теплом хребтом Ломили-Аллес-в-Гору (Вы ещё помните, правда, как он по-настоящему называется?) Я - уже нет. Ледник у этой безымянной речки  тоже есть. Ещё и не без сюрприза. Зажиточна долина Ингури на стильные микротопонимы, один другого закачаешься. Вот сами произнесите и подумайте - Нуамкуан - это похоже на сванское слово?!! Скорее уж что-то из прищуренной по жизни "Поднебесной". Или ещё дальше на восток, Юго-Восточно-Азиатское. Но туда ещё километра два шлёпать по междуречью сомнительной вязкости... Целиком Шхара нам так и не явилась.

Ветер задувает с севера, облачность всё масштабнее, уже и цвет успела сменить с пронзительно-белого на мышино-серую, с заметным уходом в свинец -  читайте, "полевую форму СС образца 1934 года". Нам такие погоды сегодня даром не нужны, а Вам? Ещё немного потоптались у продолжающего "артподготовку" ледника, и с первыми робкими каплями дождя "поворотили оглобельки" в направлении Ушгули. Казалось бы: мудрый Виннету, два раза, швабра, топай себе в колонну по одному, наслаждайся видами и не жужжи. Так нет, сами знаете, где шило: достигли места, где главная дорога в Ингури ныряет, поморщились, как коты на принудительное купание в ванной, проверенными багнюками приняли вправо, со всеми втекающими и вытекающими из обуви последствиями. А всё почему? Всё потому, что мы теперь типа умные: ещё правее пойдём, прямо под хребтом, где должно быть суше.

Взгляд "на посошок, и я побёг..."Кто бы ещё хребту шепнул в нужный кулуар по секрету, что именно этим хочется именно посуше… Следует отметить, что прыгать по мокрым кочкам у нас стало получаться изумительно. Прямо скажем, почти профессионально стало получаться. Даже сумели основательно обогнать ребят, которые остались разуваться перед бродом. Мы бы и в Ушгули пришли первыми, если бы Наталья на мокрую обувь не взъерошилась. Но "долбанулся на отличненько", признаюсь, всё-таки я. Ах, вы не хотите удобно хлюпать по-мокрому? Ну, мы вам сейчас устроим более "по сухому"! Сместился к хребту Макфрени по максимуму - от болота только заросли осоки в наследие остались - и овечьими тропами в полную ширину шага вломил на юг. Если ходили - знаете, чем характерны длинные траверсы по отрогам: конечно же, денудированными оврагами и пересыхающими только в летнее время водотоками. В результате огребли "микрорельефа" по полной программе. Тропинка в общем хорошая, но курдючные цигейковые, её протоптавшие, как минимум защитили "masters degree" по теоретической физике.

Наташа предлагает вернуться.Глубиной понимания термина "стабильный энергетический уровень" они разве что с электроном, на этом самом уровне обосновавшемся, не могли поспорить. В вертикальной плоскости у тропы колебаний практически ноль: как по теодолиту протоптана. Зато в горизонтальной - ну шикарнейший песец. Заковыриваемся в каждый овражек, в каждую поросшую бурьяном канаву, в каждый встречный-поперечный курумник, только бы "энергетический уровень"  не менять. Есть такая геометрическая фигура кардиоида - её рисует фломастер, закреплённый на внешней поверхности катящегося колеса. Вот и на нашем треке, если сверху на него посмотреть, пусть не идеально состыкованные полукруги, но, то почти правильные эллипсы, то накарябанные пьяной рукой ломаные линии, причём все острия направлены строго в сторону хребта. Пока окучиваем неподатливый рельеф, отставшая группа не только успевает обогнать нас по долине, но и уйти в безнадёжный отрыв. Выпуклостей с ниткой тропы впереди просматривается ещё как минимум три. Ноги никакущие. Сдаёмся и валимся отдыхать. Если даже невозмутимый Тимофей Анатольевич на меня косо посматривает, что думают про себя киевляне? Им до нас ещё те же три "пузатости" обойти предстоит.

У природы нет плохой погоды. И хорошей тоже.…Наталья кипит и дымится, как гелий-4 в неплотно прикрытом сосуде Дьюара. Славик внешне безмятежен - прямо готовый загадывать двусмысленные загадки сфинкс, но это спокойствие самца богомола, уже смирившегося с тем, что самка его сейчас сожрёт с потрохами удовольствием. Мои вербальные потужки отыскать красоту в стремительно набегающей с севера непогоде тонут в омуте напряжённого скептического молчания. Ну и ладно. Никто не обещал, что будет легко. Обещали, что будет красиво - вот и жрите, шоб повылазило получите. Думаю, что от жестоких побоев прямо на горе меня спасло только то, что, несмотря на порывистый ветер и сумеречную серость, настоящего дождя всё ещё не началось. А редкая морось не в счёт. Она для нас как ослу - морковка на удочке, чтобы булками шевелил быстрее. Консенсус, мир и некоторое взаимопонимание группа обретает, только спустившись к кажущемуся недостижимым железному мосту: о радость, у перил отдыхиваются наши долинные "перегонки". Штанины у ребят до колен мокрые, а девушка, похоже, по грудь "присесть" в воду сумела.

Вежливо здороваемся в третий раз и первыми убегаем в Ушгули. Нет, мы сегодня определённо лоси… Ребята нас в будущем ещё один раз перегонят. Но это уже в зачёт не идёт, потому, что мы сходим с дистанции: нас ждёт обособленный холм с монастырским комплексом. Культурно проследовать в главные ворота не получается: уж очень собачонки за забором зубастые да  крупногабаритные. Даже молодой послушник, только что подкативший на скрипучем велосипеде, просачивается, будто налагая на себя епитимью. Нафиг-нафиг, к терапевту...

Еще одна "настоящая" церковь. В этот Музей мы почему-то не пошли. На окнах в те воинственные времена экономили по полной программе.

Входов в святую обитель ещё есть: капремонт, пыль как техасские торнадо вращается, завывают болгарки, рабочие простукивают тротуарную плитку резиновыми киянками, что-то с оглушительным грохотом прокатывается по жестяному жёлобу с верхнего этажа пристройки... Тихое, уютное, располагающее к длительным медитациям место... Сарказм. Похоже, расслышать мудрость-другую Всевышнего никто не алчет, и так всё у верующих вполне нормальненько. Старая церковь на дюжем замке, двери в музей тоже, а в чуть приоткрытые - "Посторонним В…", дальше вы и сами прекрасно знаете. Протаптываем стезю в направлении заросшего травой кладбища: на нюансы ландшафтного дизайна здесь не слишком внимание обращают, посетителей на высоких каблуках или во вьетнамках на задний двор не понесёт. Ой. Тут следует уточнить - отечественных посетителей, ибо видали мы с Тимофеем Анатольевичем непальских пилигримов, способных, без оглядки на взгромождённую на загривок пару 90-литровых рюкзаков, "зажигать" во вьетнамках по такому бездорожью, что волосы везде, где они только есть, топорщиться начинают…

Каждые двери здесь строго индивидуальны Руны племён грузинских... Бык - всему голова!

Я тут не просто так к "Чердаку Мира" параллель провожу. Каменная кровля базилики выполнена точно по той же технологии, что и крыши сельских домиков на переходе от Татопани до Горепани. Слоистые плиты, разнящиеся цветом от зеленовато-жёлто-ржавых до бордово-фиолетово-вороных, поблёскивающих не то холодной серебристой слюдой, не то более тёплым, почти золотым мусковитом... В солнечный денёк должно самым чудесным образом переливаться, но где ж ты его сейчас найдёшь это солнце.  На технических постройках Жабеши встречались очень похожие "покрытия".  Но геометрия "природной" черепицы там была соотносима с классической, выпекаемой в печах. А здесь всё по-настоящему. Славик заставлял фотографировать то тот, то этот архитектурный элемент, что значительно расширяло систему моих понятий, на что следует обращать внимание при посещении "Historical site", как было написано на одной из оправленных в фанерные рамки табличек.

Мудрецы и воины всегда идут рука об руку. Даже не выберу, где сваны искуссней - в обработке металла или всё-таки дерева. Дворцовый страж, наблюдающий за приручением птички.

Окна храма были выполнены в стиле крепостных бойниц - в Сванети это повсеместно - но подчёркнутая мощью фундамента приземистость и достойная применения гекатонхейров тяжесть строительных блоков превращали церковь в бункер (чтобы не сказать мавзолей саркофаг)  Иисуса Христа. Надумали бы широко известные Прокураторы Иудеи экономить на кресте и гвоздиках, смогли бы эффективно иммобилизовать обвиняемого, метящего со дня на день забить на гравитацию оседлать левитацию*. "Законопатить" вот именно в такой незыблемости местечко - и всего делов-то. Продолжая ликовать стройности кошек и изыскам резьбы по дверям, погружаемся в неразбериху маленьких двориков Жибиани. Теперь внимание полностью сосредоточено на боковых улочках. Наталья со Славиком не просто сумели каким-то неописуемым чудом завлечь Тимофея Анатольевича в тёмный полу-подвальчик Краеведческого музея, но и перевели в состояние "акапелло". Гм... Похоже, ещё есть порох в ягодицах и ягоды в пороховницах не весь ещё певческий дух перевалы Верхней Сванети из моих попутчиков вышибли. Надо ещё чего "контрольного" завтра или послезавтра отчебучить ...

Самая северная и обособленная часть общины Ушгули.

…До перевода в состояние "акапелло" меня некоторое время используют в качестве переводчика. Экскурсоводам лет по 16-17, ни о каком таком "великом и могучем" они даже слыхом не слыхивали. Так что мне на английском (а всё больше на пальцах…) пытаются объяснить что, почто и для чего, а я уже перевожу на русский, со всеми необходимыми пометками в менее детализированных местах. Параллельно выясняю, что в Сванети есть своя национальная банджо сковородка о трёх струнах. Жаль, никто уже не помнит, как она настраивалась и когда в последний раз звучала. Нет, ну скажите, какой смысл петь по-грузински в Грузии, когда никто из местных не признаётся, ошибаюсь я в произношении, или нет???!!!

Одинаковые салазки в Жибиани тоже не встретишь. Вообще здесь уровень <рукожопства - зачёркнуто> креативности масс зашкаливает. На зависть Леонардо.

…Прослушивая завывания Буратино из трактирного кувшина юношеский баритон из музейного подвала, невольно вспоминаю Полада Бюль-Бюль Оглы и "коронки" всё того же харизматичного главаря разбойников Джафара: "Ай, маладэц, дам тебе за это рубель…" и "Как он поёт! Он ду-ушу из миня винимает... Зажигай, Мамед!"  Вот кстати, и хворост у входа заранее кем-то заготовлен... Да помню я, помню, что в "Не бойся, я с тобой…" на азербайджанском материале интрига построена, всё равно прекрасно укладывается. Всё ещё во всю ширь лица улыбаясь, теряю бдительность и слёту залетаю во дворик под вывеской "Магазин Сувениров". Притаившийся за калиткой главный "сувенир" настолько сочным басом гавкает из-за спины, что поневоле начинаю ощупывать себя спереди: как бы неконтролируемых протечек не произошло. Отсутствие таблички "Злая собака" предполагает, что данная, конкретная тварь добрая. Но у неё, простите, ТАКИЕ ГЛАЗА И ЗУБЫ...

Внимание: сванский английский! Крыши Жибиани - произведения искусства. Дом, просто дом.

Ради торжества справедливости следует отметить, что по-настоящему "дикой" оказалась не собака, а её немолодая хозяйка. Кривобокий, обработанный тупыми инструментами магнитик на холодильник из необожженной вяло окрашенной глины "всего" 5 Евро. Более приличные экспонаты - тарелки, кувшины, страшненького вида куклы - и того дороже. Заскочившие за мной паровозиком немцы тоже слегонца от цен в шоке, и это со скидкой на общеевропейскую подготовленность психики! Даже без знания языка торопливое "Данке" прозвучало как "Давай досвиданья". Прикинув, что Тимофею Анатольевичу ещё допевать (не надо, не надо здесь менять букву "е" на "и", этого нашему юному "композитору" тоже не миновать, но только завтра…) примерно один куплет и припев, успеваю отщёлкать ещё пару фееричных сараюшек и реликтов советского автопрома. Если последние на ходу, то катаются без номеров: в общине Ушгули, похоже, джигитам водителям правила не писаны. А если даже писаны, то отродясь не читаны, включая местную полицию. Полиции, кстати, мы так за два дня и не увидели - самоуправление в полный рост. Топать обратно тем же самым путём неспортивно. Сворачиваем по указателю (та ещё эклектика англо-русско-сванских табличек) к ещё одному рассаднику дорогих сувениров. Он, по совместительству, ещё и кафе. Какие уж тут магнитики, когда у входа целый холодильник ледяного местного пива?!! Где пиво, там и Фанта, вафельки за печеньки, и пошло поехало…

ГАЗ-66 - любимая машина Советской Армии и сванов. Свежепомеченные собачкой  469-е УАЗы тоже встречаются. 66-е в Сванети настоящие фавориты.

Славик развернулся душой, как аккордеон, и подарил себе любимому резной козий рог для коньяка. Это был единственный в ассортименте экспонат, претендующий на некоторое изящество оформления и целостность исходного материала. Остальные шелушились хитином изнутри и снаружи, что твои больные хроническим псориазом. Хлебать из настолько страшной посудины представлялось  исключительно чачу, перегнанную Той Самой Ключницей, да ещё и прикрыв рог несколькими слоями марли для пущей очистки от хитина. Выбравшись на улицу, в одно единственное движение подношу бутылку пива к губам и разворачиваюсь лицом в сторону гор. Со стороны это должно напоминать  доворот до цели главного калибра судового орудия. Застенчивая Шхара продолжает кутаться в свинцовую паранджу предгрозовых туч. Зябко ей, старушке, вестимо, под снегом-то. Атмосферный фронт всё мрачнее и ближе. Самое поганое - его "подельник" высунул свои щупальца из-за Сванского хребта и, не остановившись на этом, вывалился в долину Ингури как перестоявшее тесто из кастрюли бабушки-сторожихи, неосмотрительно доверившей студенту политеха Шурику не только малолетнюю внучку, но и пекарное производство. Вот такая "козья морда".

Вот из кого бы я соорудил свинину по-шаошаньски! Обратите внимание, какой у этой твари "хобот" - как у муравьеда! Хлопци, шо у вас горило???!!!

И нечего мне во все пятачки скалиться!  Мало того, что прямо на пути у Бла-ародных Донов грязе-лежбище устроили, так ещё и с ехидцей так, промеж кривых зубов: "хрюк-хрюк"… Не посмотрю, что ухоженные, на пять метров от забора отбежали - дичь! Горчично-чёрно-белая вариативность окраса щетины в половичок у входной двери необыкновенно впишется, а уж огненно-сладкую - с имбирем, бадьяном, корицей и чили - грудинку по-шаошаньски обязываюсь глазировать на зависть самому Председателю Мао! Гм. Определённо имеет смысл поторопиться на ужин: кровожадность нагулявшего аппетит организма очень скоро зашкалит за отметку "Горячее сырым не бывает". Только я вас от всего сердца умоляю, давайте впредь обойдёмся без пешеходного фанатизма: тут настолько колоритные типажи в огородах функционируют и на бамперах ГАЗ-66 рассекают - вот кого на нос "Титаника" воздвигать, чтоб почтеннейшая публика убедительно прослезилась!!! Лес откуда-то везут... Свежий, сосновые стволы - в обхват.

Миссис Жибиани. Для оценки плотности застройки... Сванский Капитан Барбосса.

Ещё один склон где-то над Ушгули облысел минимум на ближайшие полстолетия. Таке життя… Свиньи мигрируют целыми выводками, зачем-то пихая пятачки в полноразмерную чугунную ванну, валяющуюся на боку у реки: кормят их прямо из неё, что ли. К дому подкрадываемся на полусогнутых. Даже на ласкающую взгляд часовню, что прямо над нами, на холме - самый максимум в сотне шагов от ворот - ноль внимания и фунт презрения. Её и отсюда в телеобъектив неплохо видно. Тимофей Анатольевич первым успевает завалиться на софу в общей комнате. Кто бы объяснил, почему трон махвши показался мне вчера слишком жёстким и неуютным? После прикладного шхарства нормальненький такой, респектабельный и растекабельный по древу бытия одноместный топчанчик… Стихийный брифинг меняет парадигму нашего похода: подрываться на Сванский хребет смысла нет. Прогноз погоды в полной гармонии с видом облачности за окнами: ёжику в тумане и то комфортнее было, ему на иголки холодной водой не брызгало. Внимательно прислушиваюсь к внутренним ощущениям. Шило в известном месте при слове "горы" даже не шелохнулось. А вот что касается кардинальной смены окружающей среды - какая-то в этом рациональ определённо имеется.

Эра колёс еще не наступила... Шайтан-труба возвышенная. Участники дорожного движения.

Нет, конечно, вот так, прямо сразу соглашаться с "перегибом" Натальи в сторону моря - не наш метод. От внезапного изобилия солёной воды у Тимофея Анатольевича нервный тик синхронно на оба глаза приключиться может - не моряк. Но "перескачок" через Местию в Кутаиси и дальше, в Кобулети - дело вне сомнений позитивное. Не побоюсь даже слова революционное. Сообщать хозяевам об усыхании размеров оговорённой оплаты всё-таки отправим Наталью: ей бы не директором информационной службы, а профессиональным переговорщиком в дипломатическом корпусе подвизаться. Не скажу, чтобы наш хозяин страшно расстроился: ночёвка на четверых в Ушгули обходится не дороже, чем покатушки на четырёх ведущих до Местии: дороги, согласно путеводителям, сюда отнюдь не автобусные проложены. Покидали мокрое шмотьё в баулы - аккуратно всё это укладывать нам до самой посадки в самолёт теперь не актуально - и, не обедая, навстречу новым приключениям. Не совсем понимая, почему Наталья после прощания славянки с хозяйкой такая насупленная и до краёв исполненная молчания - вроде всё  "по её вышло".

Типи-и-ично сванский пейзаж. Тихая гавань современности. Не могу остановиться фотографировать "архитектуру".

…Это она по незавидным женским судьбинам сокрушалась, а именно о судьбине Нани, которая за 15 лет замужества из Ушгули ни разу не выбралась. И, судя по её реакции на Наташкины предложения всё бросить и уехать на курорn в Гагры сделать паузу в рутине хозяйственных забот, скоро не выберется... Менталитет, современный всё ещё стоящим по всей Сванети кошкам.

 ….Развлекаю водителя разговорами всю дорогу. Главное стараться не зевать во всю пасть - погода шепчет, в голове липкий туман и сумбур, как после целого графинчика чачи. Да и снаружи примерно так же мутно, как в том графинчике, вне зависимости, что запотевшем, что нет... Попадающиеся по пути деревни на вид скорее мёртвые, чем живые, хотя, возможно, население от проказ погоды по комнатам нычкуется. Коньки шиферных крыш провисают как хребты у выработавших свой "ресурс" ездовых лошадей. Заборы - не бодрячком, но веерно наклонённые внутрь-и-наружу под гнётом отсырелых позеленевших штакетин. Весь металл - ржавый. Зато повезло заметить непривычно-одинокую кошку  с "приаттаченным" мостом через Ингури.  Да и само положение древнего строения - прямо у реки, в отшельничестве - вываливалось за рамки обыденного. 

Уважаемый "махвши" с семейством. Хозяюшка - Нани. ...И их Тойота ZYZ-ик. :-)

Ехали неожиданно долго (Кто ехал "неожиданно долго", а кто - всего один раз моргнуть успел! - прим. Тимофея Анатольевича, широко известного своими способностями дрыхнуть в транспорте). Настолько долго, что успела расцвести буйным цветом малина гордость за честно отхоженный пешком позавчерашний день. В Местии также расплескался неслабый дождь, и обступившие город сосновые леса оконтурили его трёхмерной траурной рамкой. Ингури вспучилась болезненно-жёлтыми перекатами, но они никоим образом не испортили, а наоборот, преумножили чистоту реки, избавив её берега от слежавшегося картона и пластика. Переезжая через мост, наш рулевой неожиданно врезал по тормозам и, высунувшись до пояса в окно, "закурлыкал" по ненашему с водителем компактного японского рыдвана мини-бусика. Сидим, ждём: мало ли о чём захочется перетереть двум джигитам. А они, оказывается, нашу судьбу-злодейку решают. Телефон записан, цена вменяемая, завтра с раннего утра - в Кутаиси! Высадились как всегда в центре, на площади, у Управления полиции. Устраивать поиски "более другого" жилья себе дороже. Протиснулись в знакомый переулок и мимо выгоревших изнутри развалюх почесали в гору, можно даже сказать "навстречу Олимпу"… 

Souvenirs in french, souvenirs in spanish, souvenirs in german, souvenirs in italian, souvenirs in portuguese, но, тем не менее, souveniErs по-свански! Интересно, а такие "кошки" в Сванети водятся?!! Здесь я впервые увидел написанным слово KOSHKI!

В последние годы, что ни зарубежный выезд, Мироздание подкидывает мне одних и тех же древнегреческих богов: то в Многоречье магазином блондинистая Венера заведовала, теперь вот опять мы к Богине Любви ночевать напросились. Пусть "рождённая из пены морской" и не ожидала нас снова увидеть, знакомая до боли огромная комната оказалась свободна и чисто-начисто убрана. Не считая почти стёршихся следов наших ботинок на скрипучей лестнице второго этажа - всё как будто в первый раз. Кушать готовить лень, по-быстрому распаковав "цивильное", отправляемся трапезничать в "Ушбу". Первый этаж плотно ангажирован очередной "иудейской диаспорой". Ой-вэй,  держите меня семеро, а то щас-таки уже исполню "Семь Сорок". На втором этаже - тот же самый безумный аншлаг, но место нам всё-таки находится. Кто бывал, знает, что меню в "Ушбе" развесистое. Процесс приёма заказа усугубляли каверзные вопросы Натальи о размерах порций: у неё здесь, дескать, целых три голодных мужика, которые хотят МНОГА МЯСА, поэтому покажите руками диаметр тарелки, высоту горки гарнира и всё такое. Снова челночные "радиалки" на кухню (она на первом этаже), частичное рассыпание по дороге русских букв и названий блюд... В общем, официантке, буде вечером в спортзал для снятия стресса намылится, на кардиотренировку сегодня смело можно забить. И это ещё с учётом того, что у Тимофея Анатольевича, на её счастье, "Викторинокс Форрестер" всегда в кармане: бутылку вина эта "Дуся" нам без штопора притащить угораздилась!

Пожалуй, самый многоэтажный  дом в общине Ушгули. Последние "кошки" сезона... Еще одна "неприступная" церковь.

Заказанный Натальей суп выглядел столовским из эпохи СССР: вязкое, овощное, по гороховому мутно-жёлтое хрючево. Спаси Святой Георгий от холестерина, уж не комбижир ли с какого-нибудь из армейских складов по поверхности плавает? "Второе" оказалось смелой помесью рагу и жаркого, в меру острое и сытное после длинного трудового дня. Заменяющие хлеб хачапури с творогом традиционно хороши, равно как и "Хванчкара", хотя лично я бы предпочёл завершить горную часть похода чем-нибудь более сладким и креплёным (пагубное пристрастие к марочным портвейнам и мускатам украинского Южнобережья, знаете ли, так просто не изжить...) Чуть не забыл "вклеить" главный хит - аутентичную сванскую лестницу!!!Раз уж так случилось, отмечу, что очевидные плюсы отложенного писания опусов - его же минусы. Крым уже четыре месяца как "крымнаш" со всей вытекающей из этого зомбирующей грязью, дурно пахнущей информационной, да и просто кровопролитной войной, которой конца-края не видно… Когда живёшь рядом со всем этим, пусть даже за всего одной границей, легче от этого не становится. Особенно когда у самих буйным репьём процветает Приднестровье, а у Грузии есть своя обнажённая рана - Абхазия. Как учат мудрые китайцы, давайте исполнимся терпением и подождём, пока река Времени не пронесёт мимо нас брюхом вверх лопнувшую от амбиций и переедания отжатой у "братских народов" землёй Империю… Дико извиняюсь за срыв, проехали.

…Возвращаясь к плюсам и минусам: продолжительные консультации с Тимофеем Анатольевичем не смогли пролить достаточно света на мистерию посещения Краеведческого музея в Местии. Он уверен, что мы сделали это в тот же день, когда ходили "в гости" к Михаилу Хергиани. Сам я отчётливо помню, что в музей нас занесло на полный мяса желудок, а это в концепт первого визита не укладывается - ведь после гор нам всё больше мечталось о вегетарианских салатиках. А, к Святому Георгию все сомнения. Через год это тем более не имеет значения. Любвеобильно обнимающие окоём грозовые тучи не оставляли даже малейшей надежды на закат. Свернув в один из боковых проулков мы, пощёлкивая деревянную архитектуру, выполнили затяжное полукольцо по асфальту (северная оконечность Местии полностью растворена в тучах, мост и вертикальный разлом ущелья погружены в мягкий полумрак), взяли недлинную горку, чтобы вывалиться на асфальтированную музейную площадь.

Туристических автобусов наличествовало всего два, что дарило надежду на отсутствие горячо дышащих в затылок очередей у экспонатов. Человек десять местных группами и порознь увековечивались на фоне вечерней столицы, делая это оглушительно и эмоционально: европейцы от такого геволта шухера шарахаются, подсознательно ожидая закономерного перерастания обнимашек в не менее дружественную рукопашную. Устремлённое в колыхающееся дряблыми слоями небо белокаменно-дымчато-стеклянное сооружение ошеломляло с первой секунды и первого взгляда. Даже резиденция "Отца Всея Сванети" в сравнении с Музеем казалась провинциальной конюшенкой, к которой из каких-то неведомых соображений вдруг пристроили часовенку. Охрана объекта организована в полном соответствии с буквой "Устава Гарнизонной и  Караульной Службы". Вооружённый пистолетом (говорят, израильским…) славянский шкаф "сванский трон для махвши" снаружи, у входа. Его родной брат-близнец за предбанником с двумя рядами дверей (чтобы лишнее тепло суровой зимой не расходовать). Третий деловито ошивается у оборудованной тремя компьютерами полукруглой стойки "менеджеров по посещению". Есть ещё и четвёртый: за роскошной лестницей декоративного светло-бежевого камня, ведущей в первый зал на втором этаже.

Мутанты козьерогих пород. Ритуальные наконечники стрел. Мутанты зооморфных пород.

Все поверхности сияют, ни пылинки. Подобными реверансами только президентские кортежи принимать. Для именно таких оказий всё это, похоже, и строилось. Повизгивая по полировке стёртым "Контагрипом" тапочек "Саломон", ощущаю себя зловонным неандертальцем, случайной складкой времени вышвырнутым в Успенский собор московского Кремля. Или, если вам это ближе - в Версаль. До стойки так просто с вещами не добраться: нас вежливо, но настойчиво заворачивают на лесенку в подвал, там высится стеллаж из замыкаемых на ключ ящиков. Солидно: серийная румынская мебель с куда большими "допусками и посадками" монтируется. Вот теперь, с пустыми руками, можно и накопившиеся вопросы милым девушкам задать. Неожиданно: кроме "бумажной агитации" на стойке нет ни открыток, ни магнитиков. Топокарт, к великому сожалению, тоже нет.

Бог в печали. Как называется сей артефакт без понятия, но труда в него вложено - мама не горюй. Папа Лилу Даллас?

С чего вдруг язатеял искать в Музее Этнографии искать карты? Да заскочили мы тут по дороге в сувенирный микро-маркет, и обнаружили там прекрасные 500-метровые карты грузинского Кавказа. Детализация - загляденье, даже с WGS-84 координатами по краям листов. Одна беда - комплект карт штук семь или восемь, а в продаже всего две, всё больше равнинные. Очевидно, горники наиболее интересные карты по-быстрому раскупили. Абыдна, да? Раз уж о магазинчике тут язык трепанул - при достаточном изобилии завлекалочек приобретать на проверку оказалось почти нечего: футболки с заснеженными кошками и "Я сердечко Джорджия" в наличии имелись только типоразмеров S и M, а единственную в природе L-ку успел заграбастать Тимофей Анатольевич. Покупать сферическую коняку в вакууме тюбетейку из валяной овечьей шерсти погода не располагала (разве на подарок преданно любимой тёще, в баню вместо "будёновки" носить), да и оттенки у изделий были исключительно минорные: угольно-чёрные и тёмно-тёмно коричневые.

Давнее прошлое... В настоящем! Узнаёте брата-Колю? Напоминаю: День второй, утро, село Пхутрели... Большая часть экспонатов, к сожалению, не подписана. Может, тоже еще где-то стоят...

По стопочке магнитиков на холодильник - пятикрестовый грузинский флаг на толстенькой глазурованной керамике - мы, естественно, сразу зацепили. А вот на магниты с кошками разных времён года рука так и не поднялась. Навскидку разрешение при доморощенной печати вряд ли превышало 80dpi: растр расползался вкривь и вкось, это даже не был дешёвый пластик, а тупо термоплёнка, усаженная газовой зажигалкой поверх однослойной фанерки с приклеенным "Суперглю" огрызком магнитной резины. "Питьевые" рога были столь же грубы на ощупь, как и в Ушгули. Из дамского тряпья - шарфиков, бантиков, трусиков и сарафанчиков - всё было Made in China вкривь да вкось построчено в пыльном подвальчике обкурившегося гашишем гуандонгского (простите за невольное созвучие - это всё суть начитавшееся Фрейда подсознание) дядюшки Ляо. Наталья со Славой повелись ещё на кое-что по мелочам, в качестве "отката" отправленным к бабушке дочкам, но всё это скорее от безысходности, чем из-за исключительных органолептических качеств крайне жиденького и непрофессионального на ощупь текстиля.

Ночное ориентирование архаичным способом.Продавщицы сунулись было предлагать нам местный мёд и чачу, но киевляне отринули эту инициативу с негодованием. - К подарочникам мы завалились после навороченного по невозможно винного погребка, где "для любимого начальства" было закуплено нереально дорогое вино в помпезных керамических бутылках с лепниной: вот их-то точно можно считать истинным искусством, причём вне зависимости от промилле ценителя сахаристости содержимого. Ну хорошо, хорошо. Каюсь, от генеральной линии повествования изрядно отступили, пора и честь музейную знать. …Между прочим, из "Раздевалки для вещей" вернуться к осмотру можно на огромном, сияющем хромом и зеркалами лифте: вот настолько всё здесь запущено солидно. Но мы поднимаемся пешком: так привычнее. Аппарель для инвалидных и детских колясок - последний организационный штрих к виртуальному портрету музея. Это, конечно, не Эрмитаж, заваленный бесценными экспонатами от погреба до чердака: методика подачи материала чисто западная: вокруг каждого экспоната оставлено пространство "чтобы дышало".

Море мебели, кухонной и производственной утвари бронзового века, одежды, обуви. Заколкам, пряжкам, украшениям и сосудам "для чего бог пошлёт" я вообще счёт потерял. Злато, серебро, бронза, медь, слоновая кость, драгоценные камни, резное дерево - всё с таким качеством обработки, что даже у исторически необразованного обывателя типа меня сносит башню. Уважаю грузинов и сванов, сумевших не только сохранить всё это благолепие по частным коллекциям, но согласившихся поделиться им с широкой общественностью. "Доставляют" также инкунабулы нечитабельных манускриптов. Тимофей Анатольевич буквы грузинские уже все наизусть знает, но словарный запас у него пока как у Эллочки-Людедки: "сулугуни", "боржоми" и "хачапури", до "Да освятится имя твое…" надобно чуток потренироваться.

И снова разноцветье Местии.В иконописном хозяйстве музея наблюдается примерный паритет герпетофобного Святого Георгия (или герпетофильного: конечная цель драконьей охоты на поясняющих табличках не раскрыта, а чисто кулинарный аспект в свете просмотра сериала "Ганнибал" я бы со счетов так сразу сбрасывать не стал) и великомучеников Давида с Константином. Интересно, "забороли" бы князья Аргаветские два канонизированных "пехотинца" одного конного, иль нет? - перевес единиц холодного оружия на их стороне... От чего не могу отвести глаз лично я - репродукции фотографий конца 19 века. В стародавние (читайте, до-фотошопные) времена именно они, а не маранные-перемаранные цензурой книги смели претендовать на настоящих Хранителей Времени. Самое захватывающее - многое из того, что на них изображено, Бла-ародные Доны  не только видели своими собственными глазами, но даже трогали собственными руками!

Знать бы заранее о представленных раритетах, можно было бы оформить галерею "было" и "стало". Только вместо сванов в традиционных эпохе одеждах у тех же самых базилик и кошек толпились бы мы красивые, в высокотехнологичных "Блэк Даймондах" с "Мармотами" и прочими "Салевами". Так же благоприятствует задержкам внушительная коллекция древних монет, причём представлена она в лучших традициях отрасли: с наклонёнными зеркальцами, чтобы нумизматы не перегрызли себе вен от сожаления, что не сумели как следует рассмотреть и аверс, и профиль, и реверс вожделенного ломтика металла. Представлены не только грузинские, но и монеты всех ближайших и дальних соседей. Охрана в "денежном" зале бдит с удвоенным рвением, если задерживаешься у витрины с золотишком слишком долго, не ленится незаметно пододвинуться поближе. Вообще-то, на законных основаниях переживания: экспонатов серьёзных вокруг видимо-невидимо, да от одних только драгметаллов, пусть и в виде - как будет правильно выразиться по-рюсськи - "оковок" да "фольгировок" у  любого любителя церковного хабара руки чесаться устанут! Спускаться  с гор на целый год   категорически не хотелось, но договорились - значит договорились.

Cлавик западает на антикварные иконы, позолоченные кресты в рост человека и другие дорогостоящие реликвии опиума для народа православного наследия. Я в состоянии максимум оценить эстетическую составляющую, ибо кто именно из святых и какими хоругвями на барельефах размахивает - колдунство, сокрытое не просто семью печатями, но и без малого полусотней лет атеизма. Почему Владимир Красно Солнышко предпочёл прочно стоящему на столпах веры исламу слегонца адаптированный к реалиям русичей иудаизм? Да потому, что в христианстве постулатов о смирении и подчинении власть предержащим выше крыши, что любому государю (и государству) любо. Вот и вся моя религиозная философия. Пользуясь случаем, Славик проводит среди меня пространный ликбез "who is who" на предметах культа.

Пока я вкуриваю в служебную иерархию  нимбоносцев и учусь отличать Давида от Петра и Константина от Павла, Тимофей Анатольевич ускользает в соседний мало освещённый зал. Ему, как пламенному обожателю "Героев Меча и Магии" и "Властелина Колец", колющий, режущий и стреляющий инвентарь не в пример интересней. Отдельная тема - заколки для волос в форме животных. Они настолько изящны - как в плане детализации, так и в самой толщине безделушек - местами вообще фольга-фольгой, на закладки для книг скорее похожи. А вот наконечниками сванских ритуальных стрел скорее можно неграмотных простолюдинов в застенках стращать, чем на зверушек охотиться, ибо для протыкания плоти они ни разу не приспособлены: чисто шаманские, культовые аксессуары.

Нам прямо, направо, и очень долго вверх...Ну вот, наконец, и самое последнее в нашем виртуальном туре, но отнюдь не по значимости: вся экспозиция подсвечена точечными галогенными лампочками, а сами залы погружены в мягкий, да чего там, средневековый полумрак. То, что в игрушках сейчас принято называть "атмосферностью", в музее просто зашкаливает: кресты, одежды, оружие и фотографии как будто парят в воздухе, удерживаемые  ослепительным сиянием белого, по Х-файловски безжалостного света. В какой-то момент начинаешь ловить кайф от казалось бы невозможного срастания и взаимопроникновения предметов/технологий из прошлого с настоящим, а если повезёт заметить - и будущим. Без раздумий и сомнений начисляю Музею Истории и Этнографии российские пять, молдавские десять и французские двадцать баллов! Вот, пожалуй, всё, что у меня есть сказать по вопросу Местии, да и вообще дня сегодняшнего. Пришло время отправляться на вечерние этюды, ибо, несмотря на бесплатную электроэнергию, янтарная подсветка сванских кошек не распространяется на тёмное время суток, а подчинена неведомым ритмам. В наш прошлый визит, например, их вырубили ещё до того, как на фиолетовый бархат неба просыпались первые робкие звёзды… На всякий случай - а вдруг нас с верным Тимофеем Анатольевичем схарчат по-тихому вольноотпущенные местийские волкодавы? - всем добра и спокойной ночи. И они отправились на запад, купаясь в тёпло-апельсиновом сиянии неторопливо выходящих на рабочий режим натриевых фонарей…


День Тринадцатый