"Темпол" Дождя

8 ноября. Сием Рип: Roulous Group (Bakong, Preah Ko, Lolei), Angkor Wat.

Вернусь на пару-другую предложений во вчерашний вечер. Камбоджийская духота после тайской уже не казалась столь пугающей. Пугающими выглядели комары, весело танцующие фокстрот у круглых ламп, заливавших тёплым жёлто-оранжевым светом дорожку от взлётной полосы к зданию с “официальными властями”. Запахи были большей частью незнакомыми, и только влажный дух преющих водорослей в дренажной канаве как будто шептал в ухо диагноз: “малярия”. Главное - с новыми правилами безопасности полётов хренушки в ручную кладь спрей или крем от кровососущих пронесёшь… Гы-гы. В этой части света тоже боятся поросячьего вируса H1N1: все пограничники в белых намордниках. Форменные кросавчеги. Заставили заполнить отдельный бланк что не сопливлю, не кашляю, и периодической головной болью не награждён.

Служба иммиграции заставила внимательно посмотреть в веб-камеру “Genius”, лазерным сканером считали номер визы, пришлёпали степлером в паспорт иммиграционую карточку. Больше всего меня позабавил мокрый штампик "Used", поставленный по диагонали распечатки PDF-ной визы. У меня с собой таких распечаток аж 4 штуки было. Получил команду вырезать "визу" и тоже пришлёпнуть степлером в паспорт, “чтобы не потерялась”. Пять минут - вот, собссно, и весь иммиграционный процесс. Сданный в багаж рюкзак (что странно...) допутешествовал без проблем. Таможенники даже не появились, хотя декларации нас заставили заполнить ещё в Тае. Молдавский бобёр счастливо выдохнул: заставь они меня развязывать верёвку и снимать страхующий мешок с рюкзака, я бы час точно убил. А реши они посмотреть, что там внутри (рентгеновского аппарата я что-то не заметил...) ночевать мне в аэропорту. Табличка с моим именем в редкой толпе встречающих действительно присутствовала. Присутствовала и посаженная на фаркоп мотоцикла "двуколка" с тентом. Так вот ты какой, знаменитый юго-восточно-азиатский "тук-тук"...

Имя водителя я, даже переспросив трижды, не уразумел. Что-то похожее на “мяу-мяу”. Да и вообще камбо-английский сильно отличался от тех, к которым я привык. Зашвырнув рюкзак и взгромоздившись в крякнувшую рессорами синюю двуколку, я заволновался, как щуплый мотобайк всю эту “кунсткамеру” с барангом поволокёт. Ничего, попыхтели и тронулись. С борта самолёта Сием Рип выглядел единичными огоньками "in the middle of nowhere" (по американской классификации) - определение "Тьмускорпионь" за комплимент потянет. Поэтому меня как-то не удивило, что фыркающий синим выхлопом фрирайд от аэропорта до города - целых 5 километров - проистекал в кромешной, глаз-выколи-какой тьме. Дома стояли чёрными, супились ирокезами пальм, делая вид, что неживые как явление. Куда меня везут (и зачем они меня туда везут…) оставалось загадкой. Чай там, куда они меня везут, уже котёл над костерком вскипел. Специи всякие полукругом расставлены… Кинжальчики ритуальные из обсидиана на циновках разложены... Хорошая еда приехала, наваристая… Короче говоря, всё согласно “краткому курсу кулинарии барангов”, в сочных оттенках изложенному мне перед самым отъездом Женькой Ковалевским.

Воздух Королевства Камбоджи, когда мы въехали в город, очаровал меня раз и навсегда: пахло какими-то незнакомыми цветами, фруктами, жареным мясом, рыбой, да и влажность, несмотря на загадочное мерцание чёрных луж на обочинах, совсем не доставала. Свернули мы с асфальта - замечу, очень хорошего асфальта - на земляные колдобины узкого неосвещённого проулка (ну всё, теперь мне точно купания в кипящем казане не избежать…). Тридцать секунд тряски, ударяющей о формирующие крышу тук-тука трубы - и я в Жасмин Лодж. Редкий железный забор, узкая калитка, видавший виды двухэтажный домик с соломенным навесом. У мексиканских индейцев подобное сооружение, по-моему, называется рамада. Топчан-лежанка на манер крымских дастарханов толстой противомоскитной сеткой затянута. Стол для бильярда, пара-другая гамаков, низкие столики со стеклянными столешницами и плетёными из лозы удобными креслами. Комнатка 4х4 метра, кинг-сайз кровать (ну ни разу не меньше, чем в Тиранском "Шератоне"), тумбочка с 14" теликом, вешалка, кондиционер, пара ночников да вентилятор. Санузел совмещённый, он же душевая кабинка со сливом по центру. Горячая вода компактной "электрогрелкой" обеспечена. Ну, а что вы хотели за 12 долларов в сутки?!! Завтра, может, клацну на память...

Дворик был пустынен. Из обслуги присутствовала девчонка лет десяти-двенадцати, что заставила зарегистрироваться в толстенном “кондуите” и выдала мне ключи с деревянным брелоком такого размера, который вполне можно было использовать в качестве кухонной разделочной доски. В комнатах, несмотря на поздний час, болтали и смеялись постояльцы. Первое дело - раздеребанить вещички и сделать "закладки" налички. Кто тут их знает на предмет порядочности. Тягать долларьё с собой - стрёмно. В рюкзаке ныкать тем более стрёмно, - это вам не кейс от Gehrer, и даже не пластиковый чемодан от уважаемого производителя. Подключил науку главного васаби-та Жана Рено - "не прятать в предметах, которые можно вынести". Ковырнул отвёрткой-крестиком пару розеток (хорошие они тут, объёмистые такие “микро-сейфы”), сплит-систему "обогатил", к лопасти вентилятора сверху скотчем “нычку” подклеил, и стало мне гораздо легче. Пока разложился - девчонка куда-то поныкалась. С водой, читайте, "зубен клац-клац в большой семье" произошёл. Не вопрос, кружка и кипятильник для чего с собой? Бульк крепкого чая и - на массу...

Спал я мега-отвратительно. Можно сказать, совсем не спал. Мысли всякие странные шебаршились, страхи перед утренней неизвестностью, сплит то повизгивал как щенок, то журчал прохудившимся краном. Мозг бодрствовал - не мог я нервное напряжение снять, и всё тут. Ах, ну да, ну да, вспомним о пятичасовом сдвиге времени. Глупое тельце-то думает, что сейчас “пять часов назад”! Нужно встать и поставить заряжаться аккумуляторы для фотика. Потом еще раз встать и засунуть в рюкзак спрей от комаров. Где-то к трём ночи зарядил угрюмый ливень с молниями, рокочущим громом, пузырями на лужах, хлопаньем пальмовых листьев, воем цикад и ещё каких-то шумных насекомышей. Я дважды выбирался из постели и как был - в одних трусах - вышлёпывал на улицу в поисках надежды на хоть какой-то небесный просвет. Ноль. Зеро. Вот тебе и вся "панамка"... Вода с неба льётся настолько тёплая, что ее почти не ощущаешь. Вымок, вернулся, юркнул в постель. Понос мыслей всё больше: “всё плохо”, “нафига ваще сюда поехал”, “говорила мама - сиди дома” и всё такое. Тупо пялясь в медленно вращающий “заначку” вентилятор, кутаюсь в хрустящую простынь, смиренно ожидая наступления обговорённых четырёх часов утра.

Дождь не прекращается ни на мгновение, но мой тук-тукер как штык - минута в минуту. Смотрю я на его обтекающий струями зелёный дождевик (точно такой же, как у меня…) и спрашиваю: ты точно sure, братец-кхмер, что оно стоит того, чтобы в соседний городок на “рассвет” пендюриться? А в душе-то понимаю, что у него зарплата в человеко-километрах… Задумался мой тук-тукер. Надолго. На небо посмотрел, на тарантас свой… Сам вижу, что дядька честный. И хочется ему, и колется. Прямо… как мне. - Ну, давай всё-таки попробуем? - говорит. Здесь, типа, в Камбодже, дождь запросто просторами одного города ограничен бывает… ЁКЛМН, думаю. Турист я однажды или тварь дрожащая?!!! Потопал за рюкзаком, встроенный "презервативчик" на него натянул, штатив “приаттачил”, свет выключил. - Хай-давай, - говорю, - заводи, поехали! Дождь зажигает, в свете фар асфальт лужами пузырится, как краснобрюхие жерлянки своими резонаторами в брачный период, только что не квакает. Мир спит, только цикады крыльями пилят. Сижу я, укутанный вместе с рюком в дождевик на мокром сиденье тук-тука, грязные брызги с фейса лица рукавом посильно стряхиваю, и думку думаю: какой же я реально баранг. С большой буквы Баранг. Из всех больших букв, кроме последней: БАРАН-г. Развёл меня тук-тукер…

Сначала мы поехали в противоположную сторону, к аэропорту: пропуск в “археологические достопримечательности” выправлять. Атас: на часах четверть пятого, все восемь (!!!) касс работают, к каждой кассирше ещё и по второй девушке, на глупые барангские вопросы отвечать, приставлено. Мелочиться я не стал: купил пропуск на семь дней. Теперь в Ангкор Вате прогресс: пропуск в течение месяца действителен, можно хоть через два дня на третий посещать. Однодневные пропуска продают по 20 дохлых президентов (по-взрослому так, ага, учитывая, что второе с мясом, рисом и овощами, которым наедаешься от пуза, идёт по 1,5-2 доллара). Это - удел лохов и спринтеров, при площади размещения только “основных” храмов в 30 кв. километров, я вообще не вижу смысла в однодневных пропусках. Пропуск на три дня стоит 40$. Почему тогда не взять сразу “оптом” на полную неделю, за 60, если я глубоко уверен, найдутся местечки, куда нужно будет ещё раз "контрольно выстрелить".

Вытащили девушки на улицу 2 лампы-переноски, веб-камеру на шарнире, прицелились, в цвете пропуск распечатали, тут же его заламинировали. Дырочку за сегодня пробиваем? - интересуются. Да дефлорируйте, отвечаю, дефлорируйте, чего уж мелочиться… По второму кругу траверсируем Сием Рип, выезжаем в рисовые поля (кстати, главная магистраль NH6 по гладкости и качеству покрытия далеко опережает её молдавские аналоги). Вокруг ничего, кроме контуров придорожных пальм и уныло-серой мряки. Транспорта нет ни встречного, ни попутного. Мы одни в этом мире. С дождём “всё в порядке” до самого городка Ролоус (его тут по-простому "Роло" зовут). Я уже руки под дождевиком потираю, - дам, думаю, пару-другую “бакинских” как бонус за ранний подъём, и свезёт меня муравьишку тук-тукер "нах гестхаус". Щас! Именно конечно. Прямо перед нашим носом (а едем мы строго на восток...) тучи вдруг начинают краснеть и лопаться, что арбузы спелые. К самому крупному в комплексе храму Баконг мы подъезжаем в мерзкий-премерзкий дождец, которому луж не подставляй, но дай на линзу обнажённую хоть пару раз, да капнуть. Отцом-Никоном молю, не подведи, умеренно всепогодный D200!

Проверяющих на пути возникло аж двое, осматривали пропуск (и меня) весьма придирчиво. Может экстра-денег в компенсацию ухудшившихся метеоусловий хотели, да кто ж им подаст. Я уже-таки совершенно "не любить" японцев. Мало того, что раньше меня сюда приехали, так у них ещё и зонтики со струбцинками, чтобы их к штативам крепить, а я, как последняя деревенская лошара, блендой дождь отпугиваю! И стало мне стыдно. И подался я, балахоном зелёным по ступеням скользким, как невесть что, шурша, на верхний ярус Храма, каменных слоников, по четырём углам пирамидального комплекса установленных, осматривать. Ох, непростые то были ступеньки. Не бывает лёгких путей на вершину, читайте, к Богу. Каждая ступень сантиметров по сорок в высоту, а ширина - полподошвы. Еще и протёрты к краям на манер горнолыжных трамплинов. Скользят мои стервецы-саломоны, что подорванные, не навернуться бы впопыхах зажимания диафрагмы и раскорячивания штатива... “Самураи” тоже высоты стремаются: один другого заботливо под локоток с уровня на уровень спускает, а второй оба штатива на себя навьючил. Хорошо по-английски лопочут, интуристы. И вам, господа, “хау ду ю ду” с кисточкой.

Лады, к Баконгу. Не возьмусь сравнивать, к чему бы настолько старому, но человеческими руками обработанному, мне прикоснуться в этой жизни посчастливилось. Конец 9-го столетия - это вам не дульки воробьям крутить... Я вообще в полных непонятках, как этот храмовый комплекс до наших дней настолько хорошо сохранился. Как селяне да монахи камушки бесхозные по домам-огородам не растащили. У нас, в Молдове, им уже в 10-м столетии “общественно-полезное” применение бы определилось. Аспидно-чёрную пятиуровневую пирамиду, лоснящуюся ручейками серебристой влаги мне, наверное, не забыть никогда. Мощью и толщиной каменных блоков постройки воображение прямо с ног валило. Воистину - земное отражение священной горы Меру, кхмерской ипостаси Олимпа. Император Индраварман Первый (мой водитель так забавно это слово нараспев произносит - “Ин-драаа-вар-а-ман”) сообразил, как себя правильно увековечить… Со слонами всё было просто: по четыре на уровень, а вот злобных львов, пасти зубастые вдоль пролётов лестниц оскаливших, я учитывать со счёту сбился. Японцы, по-моему, из-за этого ушли пораньше. Спасибо, однако: остаться один на один с древним гигантом, ребята, это что-то...

Возведённое из розовато-серого песчаника, сердце древнего города Харихаралайя протянулось с запада на восток метров на двести. Где нагуляться всласть, было и было. Осыпающиеся рыжими осколками кирпичные башни по периметру храма, с одной стороны, вносили странный диссонанс с, очень хочется добавить “бешеной”, зеленью. C другой стороны, те же самые башни пребывали в спокойной гармонии с окружающей комплекс стеной из кроваво-коричневого латерита. А уж когда из просветов туч вновь ненадолго выглянуло солнышко… от красок мира у меня потихоньку начала отъезжать крыша. Парные здания библиотек, обрамляющих центральный вход Баконга, стали из чёрных нежно-жёлтыми, резные колонны в их оконных проёмах приобрели просто потрясающий объём. Трава вспыхнула росистой зеленью, башни стали апельсиново-оранжевыми, а львы, слоны и соединяющие их в единое целое ступени продолжали лосниться мокрым антрацитом. Заворожённый, я переместился к наружной стене и, старательно придерживаясь полузаметных троп, по часовой стрелке направился вокруг центральной пирамиды, осматривая подпёртые толстенными деревянными конструкциями развалины храмов-сателлитов. Монахи за стеной пели что-то жизнеутверждающее, курили благовония (супер, непременно закуплюсь до отъезда местными арома-палочками, индийские по приятности даже рядом не валялись…), но клянчить денег, как того обещали импортные путеводители, не подходили.

Пока я в четвёртый раз безуспешно отрывал себя за уши от Баконга, дождь почти прекратился. Тут же навалилась липкая, влажная, тяжёлая, как чугунный утюг, жара. Я скоро плюнул на крышку объектива: десять секунд и передняя линза запотевает насмерть, упаришься ждать, пока ей полегчает. Белый лисёнок - дождя нет, а я как мышонок мокрый. Весь мокрый, от самой макушки до, простите, трусов. Даже двигаться не надо: стою в тенёчке и тихонько обтекаю, как снеговик в августе. Чувствую, плохеть начинает. Подташнивает как-то гадостно, голова кружится... Индру ему в самый Варман, Баконгу этому! Почапал-ка я к своему тук-тукеру. Нет, стоп. Надо Нагов семиглавых на прощанье “клацнуть”. Так, только ты, гражданин хороший, не забывай, в какой стране находишься. Пусть тропинка под ногами к обуви липнет, и даже пузырями красными вспухает, это по любому лучше хлопка противопехотной мины. Любят тут многоголовых кобр в наступательной позиции, однако. Только головы все почему-то не сами по себе, как иногда в природе встречается, а на общий огромный капюшон вынесены. Ещё и каменная "колбаса" - туловище (толще меня в самом откормленном месте, между прочим...) метров на двадцать вдоль искусственного озера, комплекс окружающего, тянется...

Какой умница мой неведомый мистер Кунн, что подсунул мне тук-тук, а не вульгарное такси. Кондиционер - фтопку! “Только небо, только ветер, только Прех Ко впереди”... И тошнота мгновенно отступает, спасибо охраняющему Ролоус от разрушения богу Шиве. Жаркие ручьи пота по всему телу, правда, остаются неизменны. “Храм Святого быка”? Именно так: на объединённые общим основанием шесть башен (каждая башня с собственной сводчатой комнатушкой - прасатом), три каменных быка, взлежа на брюхах, пялятся. Колоритные, откормленные зверушки, со всеми причитающимися меж ног "причиндалами" в два сложенных кулака. Но в сам Прех Ко быкам путь был заказан: три пары львов тонкую лепнину храма охраняли. Сама лепнина процентов на 80 показалась мне бессовестным новоделом: хороший 300-й цемент. Это именно от такой наглости у половины сторожевых львов нижние челюсти напрочь и поотваливались! Башни закономерным образом походили на уже увиденные в Баконге - ещё бы, Прех Ко часть той же самой Харихаралайи. Времени - 8 утра, народ повалил. Два немчины, у каждого по два "Кэнона" 5D Второй Марки, русские вьюноша с девушкой (шифруюсь, делаю вид, что никакой я им не свой...), толпа бойких англоговорящих старичков. Один из "братьев во Кэноне" зырит через плечо, как я попастых львов фотографирую. "Любишь глубину?" - одобрительно кивает. Ща я всё на свете брошу, и буду ему про "выдающуюся назад" попастость объяснять... Я такие торчучие попы до сих пор только у нигерийских тёток видел: можно смело по бокалу пива на каждую ягодицу сверху поставить, и она всё это, не расплёскивая, нести сможет... Снято. Ну что, гулять - так гулять, ЛолеЯть - так ЛолеЯть?

К Лолею, третьему относительно хорошо сохранившемуся памятнику той же эпохи, мы ехали по грунтовке меж рисовых полей. Мне снова пришла мысль про противопехотные мины, и стало не по себе: как-то я про них, Баконг дальним периметром иследуя, опасно запамятовал. Спокойствие, Баконг (по документам…) давно разминирован. Вопрос в том, что я ходил там, не ДУМАЯ об этом, что само по себе уже плохо. Лолей после Баконга и Прех Ко был, этак, на неуверенную троечку. Зато железных ящиков для подаяний "болеющему монаху" у Лолея накопилось аж целых четыре штуки. В стародавние времена, когда вокруг не простирались рисовые поля, а раскинулось огромное искусственное озеро, которые в Камбодже называют barray, четыре кирпичные башни Лолея выглядели намного круче. Меня заинтересовали только вставки из резного песчаника - я увидел вооружённых украинскими “трезубами” воинов. Башни были мало что ветхими и скреплёнными металлическими лентами и тросами с талрепами, так реставраторы ещё и металлоконструкции решётчатые меж них впендюрили. Нам такие модернистские башни не нужны!

Задняя пара "святынь" императора Ясовармана Первого вылядела посвежее, щеголяла только деревянными “подпорками”, что смотрелось органично и заслуживало одобрения в технике HDR. Современный, с иголочки, монастырский комплекс на фоне древних развалин выглядел китч китчем. Всё равно его сфоткаю. Потому что "лакокрасочность" броская. Примерно в десять утра я понял, что с Ролоусом пора завязывать: мозг думал только о кровати (желательно мягкой...) и о кондиционере (желательно, способным на минус 10). Да и пыльно как-то вокруг стало, дорога на зубах скрипит, как будто дождя полночи не было. Когда мы вернулись в Сием Рип - людный и трёхэтажный в своём центре городишко - я на радостях прикупил аж 24 поллитровки воды и 3 пива “Ангкор” (чего уж там мелочиться...) Зажигалки тоже купил. Две. Ибо неочевидно, что страшнее: закопанное где попало наследие Красных Кхмеров или малярийные комары, с удовольствием кусающие их потомков... Кстати, руки следовало бы мыть вдвое чаще. "Боткинские" какие-то глазки у моего тук-тукера - как кожура лимона с лёгким добавлением крови... Асфальт. Колдобины. Жасмин. Открыв дверь, не раздеваясь, грянулся с размаху о кровать, титаническим усилием приоткрыв один глаз, перевёл будильник с 4 на 14, и рухнул в "смолу без сновидений".

14.10 Тукер "тукает" меня в направлении Ангкор Вата. Почему имено его? Просто: мне настолько понравился Баконг, что требуется адекватный "клин-клином". Пропуска, кстати, у храмов перепроверяют с завидным пристрастием. Комар носа (тьфу-тьфу-тьфу, чур меня...) не подточит. Крыша от масштабов Ангкора у меня начинает шуршать ещё на подъезде. Мы долго, очень долго едем вдоль канала шириной метров двести, если не больше. Это сколько футбольных или рисовых угодий тут сгоряча затоплено?!! Жалко, крокодильчиков ЮНЕСКО в прудах у своих Наследий местным разводить не разрешает. Очень, очень органично могли в антураж вписаться... Всё. Засыпаю, даже сидя. Ангкор Ват и торжественный жор ("ужин" в данном, конкретном контексте прозвучит пресно и никчемно) волею грядущего в пять утра Байона переносится на завтра…

Послеобеденный флешбэк* из дня завтрашнего. Что же там вчера было с Ангкор Ватом? Ах да, просто ужас, какая здоровая дура. :-) Может на этом и остановиться? Анекдот про проституток помните? "Ну ужас. Но не "ужас-ужас". И уж точно не "ужас-ужас-ужас". Всё познаётся в сравнении, а сегодня я уже могу сравнивать Ангкор Ват с Прех Ханом - Preah Khan. Они здесь почему-то концевые "h" в английских словах читают. И наши, раз уж разговор в лингвистику забрёл, Храмы (temple) называют "Темпол"-ами (ты дывысь, Мыкола, як цеи Кхмеры... и дальше по тексту). Ладно, не томлю. Кажущийся в Гугле тоненькой ниточкой подъездной путь к Ангкору Вату, чисто пешеходный в наши дни, в реале шириной метров десять при длине полкилометра. Этакая миниатюрная кочковатая "Полтавка" из плотно пригранных друг к другу известняковых плит (молдаване меня поймут). Украсившись балюстрадами из Нагов, изрядно пострадавших от дыхания Времени, упирается она в почти сплошной километровый "заборчик" с главными воротами. Над заборчиком топорщатся знаменитые кедровые шишки (для русских) или ананасы (для африканских) ангкорских башен, число коим пять, и ещё две “шишки” поплоше, у которых сибирские белки обгрызли верхушки - я всё-таки склоняюсь к русской версии повреждений, ага.

* Флешбэк (англ. flashback) - в кинематографии означает отклонение от повествования в прошлое; сюжетная линия прерывается, и зритель наблюдает действия, которые происходили ранее...

Развалюшки библиотек и парные бассейны с розовыми лотосами мы пока из сферы внимания опускаем, хотя меня сразу понесло именно в библиотеку. Типа грамотный. Мрачноватое строение с готическими сводами и узкими оконцами-бойницами. В таких библиотеках подросткам только “Twilight” в оригинале и читать. А потом немного охолонувший во тьме библиотеки организм подходит, собственно, к “темполу” (учу олбанский, тьфу, кхмерский) видит резьбу по камню и тихо шизеет. Если разобрать прямоугольник стен Ангкор Вата в прямую, резьбы суммарно набежит на добрую треть длиннее, чем водопада Виктория, если вы представляете, что имеется в виду (да-да-да, издевается, гад!). И водят злые кхмерские гиды покорных барангов по периметру Храма часами, пересказывая Рамаяну с Махабхаратой наизусть. Ибо "махабхараты" там этой есть и есть. Если битва - то всё войско повзводно. Если адские муки - то до казни самого распоследнего прелюбодея или ворюги. Я по приколу стал боевых и сельскохозяйственных слонов считать - их там меньше всего по статистике набегало. Запутался и сбился на предназначении зверушек (ибо непонятно, плуг это или коса для декапетации поверженных врагов) на второй по счёту стене, потому, что почувствовал, что голове "полный ВордНет". Причём, параллельно английский, французский, русский, японский, итальянский, испанский...

Прочих “языковых меньшинств” в Ангкор Вате тоже на слуху присутствовало в достатке, но их я "нихт ферштейн, но компрехендо". Повеселившись всласть жёлтыми табличками "вы поднимаетесь здесь на свой страх и риск", взгромоздился я по крутым ступенькам в сам дворцовый комплекс. Захватывающе. Глаза разбегаются, как у хамелеона, и так уже дальше, каждым глазом на своё глядючи, и странствуешь. Царство Резного Камня. Сфера (realm) Резного Камня. Вселенная Резного Камня. Ощущение, что сама земля прогибается под тяжестью огромной постройки, приходит и остаётся. Красиво. Очень красиво. Ошеломляюще красиво. Кто там превозносит Египет? Пирамиды - булыжник на булыжнике в сравнении с ЭТИМ. Теперь я верю, что на каком-то из этапов строительства доблестные кхмеры выработали все местные запасы камня. Если уж современные граждане проникаются благоговением по самую аорту, что оставалось древним? ЁКЛМН... ведь всё вокруг - сплошной 12 век! Родные молдаване в ту эпоху максимум пещерку в три комнатки да два алькова в известняковой скале ковырнуть были в состоянии и "Храмом" наречь... В общем, как говорят наши добрые северо-восточные соседи, "яка держава, такий и "темпол". :-)

Я ходил 4 часа. Очень быстро ходил. Почти бегал. Два литра воды выпил, три выпотел и в соль высушил... "Заворожённый", "пришибленный" - не те слова. При всей своей природной интеллигентности (кхе-кхе-кхе...) нормативной лексикой в описании увиденного и прочувствованного ограничиться не смогу. Посему можете смело считать, что несколько семиэтажных абзацев почикано цензурой. Что удивительно, чувства подавленности масштабами сооружения не появлялось. Эйфория - да, холодные мурашки вдоль позвоночника - сколько угодно. Не пытайтесь делать какие-то выводы для себя по фотографиям, даже самым лучшим, что в сети отыщете. Сколько гигапикселей в гору не ссыпь - пустое. Надо ходить по этим просторам. Надо обтекать липким горячим потом, которому не суждено высохнуть на этой убийственной, сворачивающей кровь жаре. Надо прикасаться к горячему, ноздреватому камню. Надо до хруста изгибать шею, чтобы увидеть сходящиеся в тонкую ломаную линию своды потолков и вершины "кедровых шишек", щекочущие мягкое голубое брюхо неба... Надо ПОБЫВАТЬ здесь. Хотя бы однажды. Потом уже можно смотреть фотографии "мастеров". И проникаться пониманием, что фотки - это даже не часть истины. Даже не её крупицы. Просто ничто ни о чём...

Закат, как и все ленивые баранги, я встретил у левого, если смотреть на Ангкор с запада, бассейна. Теперь понимаю, почему они, то есть, мы - баранги. Потому что мы вытаптываем сочную камбоджийскую зелень ну точь-в-точь как овечьи стада - склоны холмов моей самой любимой, такой прохладной осенней Молдовы. Купил стеклянную бутылку пива "Ангкор", залпом дёрнул (а это, извините, литр, по-местному “биг”) пока прошёл от киоска к озерцу - метров пятьдесят - пш-ш-ш-шик! - всё пиво уже в изгвазданную от частого утирания репы рубашку впиталось. Пыль в Камбо - это просто катастрофа. Цвет - смешайте один к двум чили и куркуму. Вездесущесть - сверхтекучему гелию на зависть. Провёл рукой по морде лица - рубашку сразу можно стирать. Удобству утирания учусь у местных: они исключительно с длинными рукавами ходят. Но я - никчемный имитатор, ибо поддеть под рубашку футболку, как это делают истинные профессионалы, меня без контрольного выстрела в затылок не заставить. Да и не успеют они выстрелить... я раньше от перегрева ласты склею.

Штрих к портрету камбоджийцев: пока пиво покупал, бленду на столе "проэтосамил". Хозяин за мной побежал, в толпе человек в пятьдесят нашёл, отдал... Всё равно этой бленде выжить была не судьба, но - приятно. Закат вышел так себе. Чего можно ожидать от ясного неба? Чуть пожелтело, затем чуть порозовело - и аля-улю. Никакой тебе сатисфакции. Или одна сплошная сатис-fuck-ция. Тут уж от общего уровня культуры зависит. Вот только тебя, гражданин почтенный рыжий немец, с твоим "иногда здесь всё небо красным становится, тогда и только тогда нужно закат снимать..." мне недоставало. Окружающее теряет краски прямо на глазах, Ангкор Ват погружается в ночь. И пошёл я под бешеный рёв цикад, мимо пальм, библиотек и Нагов, плетёных мусорных корзинок, монахов и братьев-барангов, через бесконечно-длинный мост из почти чёрного ракушечника, к изломанным каменным львам и затерявшемуся в череде микро-кафешек и нано-магазинчиков синему тук-туку. Прикольно: "прищучить" досуха аккумулятор в фотике за один день мне в Крыму никогда не удавалось. Вот что флэшки (не путать с флэш-бэками!) 16-гигабайтные с неокрепшими умами делают...

Дальше...

В самое начало...